日期：2010-12-25　08:54:09

　　零八四 日出后的掌声
　　2009年12月
　　柬埔寨，吴哥窟
　　越野吉普车在茫茫夜色中疾驰，晨风从四面八方吹来，这热带的风竟然也有丝丝凉意，让我下意识地紧了紧脖子上的围巾。
　　汽车停在吴哥寺的后门，导游米恩打着手电走在前面。从这里步行五分钟即可抵达看日出的最佳地点：是在一片莲花池塘旁边，能看到两个太阳从天上和水中同时升起。此时天色仍旧黑得像块烧焦的炭，而满天星辉仿佛炭火未烬时燃出的火星。
　　先是从吴哥寺五峰塔后冒出一道微茫的白光，随后那白光仿佛来者不拒地把月华星光吞吃得一干二净，你看，那光越亮，四周就越暗。此时的吴哥寺更像是用千年石块搭起的宏大舞台，而真正的主角是那每日照常升起的太阳。
　　所有人都屏息凝神，注视着朝阳一点点把云朵染成玫瑰的紫色。此时天地间静得只剩快门的咔嚓作响，还有池塘中几声不连贯的蛙鸣勉强与之应和。等到太阳费尽全力才把那肥胖的脸庞完全从嶙峋塔峰后挪出时，突然不知是谁带头鼓起掌来，随后这掌声也像情景喜剧里的笑声一样迅速蔓延，刚才的沉寂一下子被石破天惊般打破，掌声、叫好声、口哨声，此起彼伏，如同一场演出谢幕时经常能听到看到的情景。所有人的脸上都罩着一层淡淡的红光，比那红光更炫目的是他们的笑容。

　　旅行时听到的掌声一定都发自真心，这不是领导讲话后的应付，而是最隆重的礼貌，也是对生命的喝彩。
日期：2010-12-25　08:55:23

　　零八五 小海豹的守护者
　　2010年1月
　　南非，开普敦
　　豪特湾在开普敦的名气不输好望角，因为几乎所有游客都会从这里乘快艇前往海豹岛。海风巨大，把快艇吹得像断线的风筝，也让船上的我们动摇西荡，惊声尖叫。
　　海豹岛面积不大，或躺或卧了几千只海豹，几只公海豹在为争地盘或者女友兀自厮杀，母海豹则在旁边懒洋洋地观望着，似乎在她们眼中，重要的不是男伴的输赢，而是阳光是否灿烂。
　　从海豹岛上岸后，看到岸边停着一辆汽车，车的主人是一位女艺术家，她在海边空地上售卖用鸵鸟蛋壳制造的灯罩，她对我说，卖蛋钱其实是为了维持他丈夫的拯救海豹中心的运转，又指给我看她的汽车，原来车窗上贴满呼吁人们停止猎杀海豹的标志。一个个血红色的“Stop Killing Seal(停止猎杀海豹)”触目惊心。
　　我问她是否可以参观海豹中心，她点头同意。那是一个凸在港口外的双层建筑，马特先生已经站在门口等我。他长得高大健壮，一头凌乱的金发随风飞舞。
　　他带我去看海豹保护区，几百只小海豹有的躺在岩石上晒太阳，有的正在浅海中洗澡嬉戏，这里的海水不太蓝，却能保护小海豹自由成长。马特先生让我不要靠近小海豹，是怕人类的气味影响了它们的野性。
　　他说小海豹皮毛在国际市场售价极高，因而成为全世界捕猎对象。而一旦长大了，就失去利用价值，所以这个拯救中心的任务就是发现小海豹并把它们喂养到成年。他又给我看了一部纪录片。纪录片里详细记录了猎人的捕猎过程。他们先把小海豹圈在一起，然后利用它们自己的恐惧而自相残杀，随后为了不损伤皮毛，绝对不会用枪子一枪毙命，而是用乱棒打死。他已经在这里工作了10年，靠妻子所售卖工艺品的收入和一些国际组织的援助维持，每年都会有1000多只小海豹在他的保护下幸免于难。

　　2009年一部叫做《海豚湾》的纪录片获得了奥斯卡金像奖。人类的贪婪再次昭然若揭。但是有多少人能像马特夫妇一样为了这个星球的未来而战斗？我不能，我相信大多数人都不能。我们能做的的只是向他致敬。
日期：2010-12-25　08:56:28

　　零八六 乘上世界最慢的火车
　　2010年1月
　　南非，比勒陀利亚
　　非洲之傲列车像条身形细长的青蛇，缓缓爬过大地母亲的胸膛。它行进的速度很慢，从比勒陀利亚到德班不过600公里的路途却要开行整整55个小时，这不到11公里的时速让它荣登世界开得最慢的火车榜首。“火车的确开得很慢，因为我们要让乘客看清车窗外的风景。”列车长乔对我说道，他制服笔挺，面容和善，是非洲之傲运行20年来第一位黑人列车长。“你看，跟那些全封闭的快速火车不同，非洲之傲的每扇车窗都可以打开，不仅能让乘客与窗外的风景亲密接触，还能呼吸到最清新的空气，那青草的味道、奶牛的味道、天空的味道……”此时我和乔正并肩坐在火车最后一节观景车厢，手中各端着一杯南非著名的阿玛茹拉酒，乔说这酒连大象喝了都站不起来，所以又叫“大象酒”。

　　由于火车开得不快，经常能看到黑人男孩沿着铁轨追着火车奔跑，一个跑不动了，下一个再继续，就像在进行一场接力比赛。经过一个村庄时，几个正在玩足球的少年“唰”地拥过来，抱着足球追跑了很长时间。
　　这时眼前眼前出现一道彩虹，一道完完整整贯穿天际的彩虹，两条虹臂间距足有几十公里，恐怕也只有在南非草原才能看到如此巨大的彩虹。
　　南非前总统曼德拉把南非称为彩虹之国，一是因为这里空气清新，折射率高，经常能看到彩虹高悬，一道、两道、甚至三道一起出现都不算稀奇。二是因为自从种族隔离制度的藩篱被冲破后，不同肤色的人们可以在同一片天空下和平共处。
　　“没错，我是白人，但我生在非洲，也在这里长大，我认为自己骨子里就是个南非土著，所以请叫我白祖鲁。”自称白祖鲁的费女士出生在坦桑尼亚，她的身份是阿德摩尔瓷器作坊的主人。这个作坊是非洲之傲抵达终点前经停的最后一站。
　　费女士戴着一条用动物牙齿串成的项链，像地道祖鲁女人一样笑得慈祥爽朗。瓷器作坊正中摆着一只原木桌子，桌上摆满了她的宝贝。比如一只磁盘边缘一前一后奔跑着猎豹和斑马，这是有关祖鲁人狩猎的主题；一群妇人正用陶罐取水，这是有关祖鲁人生活的主题；几个黑人把一个头戴高帽的英国士兵逼到死角，这是有关殖民战争的主题。动物、原生态生活、土著与殖民者的战争都是她的设计主题，不过在她的版本中，获胜者永远是非洲土著。

　　这些作品让我不禁感动，也更加钦佩曼德拉的伟大，正是他，让黑白这两种互斥色彩也融进了彩虹。记得Beyond乐队曾以一首《光辉岁月》为曼德拉高歌，歌中唱道：
　　可否不分肤色的界线
　　愿这土地里
　　不分你我高低
　　今天只有残留的驱壳
　　迎接光辉岁月
　　风雨中抱紧自由
　　一生经过彷徨的挣扎
　　自信可改变未来
　　问谁又能做到