我曾经请教过一位在首长身边工作过的老人，首长的茶品里没有茉莉花茶，龙井比最多，铁观音喝着不方便一般也少，次多的是碧螺春，碧螺春一般是在开大会上用，因为碧螺春比较重，沏了后茶叶立刻沉底儿，不会象龙井似的浮在上边，首长喝的时候不至于茶叶沾到嘴唇或舌头上。

　　茉莉花茶落户到北京就不是饮料了，而书香的作料了。后来，在明朝末年烟草从南洋来到中国，来到北京，人们把吸烟称为“食烟精”，烟精，燕京，不就是把北京吃了吗？于是大明朝亡了，书斋里就又多了烟草的味道，茉莉花茶的味道淡了；1840后鸦片开始进入了书斋，书香里又有了鸦片的味道，茉莉花茶香更加淡了，随后，大清朝亡了。北京人还要喝茶茶吗？还有那个气力高唱一声：“来壶高的”！

　　“有病啊你，高！楼顶上高，去！上去，别下来，真烦人”，老婆眼睛通红而带泪向我歇斯底里吼叫着，啊，打扰她看韩剧了，今天剧情一定是使她伤心而落泪了。
　　书香、茶香没了，来了的是烟草、鸦片和韩剧，我也让泪自然地落下吧。

日期：2007-9-19　10:25:28

　　有些网友希望介绍爆肚、打卤面等北京食品，其实我开这个帖子不是为宣传北京饮食文化，这个任务应该是什么正规专家来做，我主要是要说这些吃的喝的在我身边都发生过什么故事，这些故事也许没意义，但争取让他有意思。
　　昨天说的茶，今天咱们讲酒
　　北京的酒文化就是穷喝。
　　北京有许多大饭店，也经常举行盛大宴会，有洋酒，也有茅台、五粮液、绍兴加饭和女儿红，但这些都是外地进京人员传进来的，最代表北京地域特色的应该是——
　　二锅头
　　北京二锅头酒酿造技艺，它萌芽于元、明，成型于清康熙十九年（1680年），1949年国家对酒实行专卖，“红星”酒厂面接收12家老烧锅，使它进入了高速发展时期。

　　这一古老技艺自清康熙一个姓赵的，传承九代。
　　北京二锅头酒在酿制技艺上，老五甑法发酵、混蒸混烧、看花接酒等工艺都是历代酿酒技师的神秘绝技；而割头、去尾、取中段的接酒方式更是北京酿酒技师首创，是中国白酒发展史的里程碑。也是二锅头名字的由来，可以说二锅头是种工艺名称而不是品牌。
　　著名的红星二锅头，图案是红五星代表新中国革命政权成立，红飘带代表亿万人民群众的衷心拥护。现在有关这个图案设计者的情况，一般都介绍为：“红星商标诞生于解放战争时期，由国际友好人士设计”。其实这个国际友人是当时关押在石家庄战犯管理所的日本战俘，好象是两个人，具体名字不记得了，大概怕招引来民族主义情绪，一般都不提日本战俘了。

　　从20世纪50年代初到现在中国还有产品从商标到包装能保持不变？大概只有这个红星牌二锅头了，这在许多人看来也许是保守，就象“春晚”总是那几张面孔让人讨厌，10年不变让人反感，20年不变让人讨厌，但50年以至百年不变就让人珍惜了，红星二锅头就开始让北京人珍惜了。
　　最近几年牛栏山二锅头也迅速走红，简称“牛二”，与红星形成了竞争。
　　另外需要说明的，现在二锅头酿造工艺已经成为市级非物质文化遗产了。
　　北京人酒文化，在我看就是穷喝，人们喜欢的二锅头在名酒里价格可以说是最低的，现在的价格也就6元多一瓶，由于这个价钱，高档宴请是很少喝二锅头的——它上不了大场面，就着六七块钱的酒吃鲍参翅肚不太象话！同样，您也不能在小馆里吃拍黄瓜花生米卤煮什么的点一瓶五粮液。来瓶二锅头吧，咂摸着味道侃着大山，喝到半醉，也挺美的。老北京就爱说“今儿喝美了”，一如二锅头的朴实无华。

　　在北京生活的人没有没喝过二锅头的，坐宝马大奔的大款、登三轮车的板儿爷、机关白领、外企员工、丨警丨察城管还有大学生各色人等。在我看二锅头的特点就是直截了当，不象曲酒那样有个逐渐发力的过程，就是所谓的“没有后劲”，喝下去，立刻有反映，马上进去“酒乡、醉态”，而曲酒，你晚上八点钟喝的，夜里12点来劲了，不好掌握将来状态。

　　北京人喝酒的酒菜一般没什么讲究，甚至几乎没有。过去的酒馆（天桥有一个，红桥也有一个，现在有拆了）就三四张桌子，椅子都配不全（放椅子总丢），也不预备热菜，煮花生、炸花生、豆制品、香肠等熟食，酒也是散酒，二锅头论碗买，一碗有二两，还有散装啤酒（现在叫扎啤了），二两二锅头许多人什么菜都不要，就那么干喝，因为在坐的都认识，熟客，买酒菜伸手的人多，供不起。对于这里的人，他们一天有二两二锅头喝就是最幸福的了，就什么都不怕了，北京有句非常有名的口头语：“没事儿”，这是米卢那个南斯拉夫足球教练学会的第一个中文单词，就是天塌下来，北京人也敢说：“没事儿”。这句话后来终于被人家抓了把柄：“没事儿，就是事儿；没问题就是问题。”北京人原谅说这话的人，因为他肚子里没有二锅头。

　　用句现在时髦话，北京人有二锅头就河蟹了。
　　我的一个同学，一家三代都喝二锅头，天天喝，喝酒有遗传，凡是你能喝你的上辈子也能喝。每天下班回家，女人们在厨房做饭，男人们等着没事就喝酒。我这个同学年轻，用他爷爷的话说没过着苦日子，抓了把花生米在喝；爸爸过了一点苦日子边吃一个鸭梨边喝，鸭梨都剩下核儿了，还再不停的开采梨肉儿；爷爷苦日子过大了，过久了，似乎什么也没吃在干喝，其实，你错了。你问：“您怎么什么都不就，喝酒呀”，老爷子会很蔑视地看你一眼（因为你没见识），不说话，把手伸到嘴里，从后槽牙间扣出个铁蚕豆来，示意给你看。你再问“这个能当多长时间酒菜呀？”

　　老人很惋惜地端详这个已经囊乎了的铁蚕豆：“这个该换了，已经三天了。”
　　好吗，一个铁蚕豆充当了三天的下酒菜，这才是酒仙儿呀，李白算什么呀。
　　其实，喝二锅头对于北京人来讲的确不用吃什么，一般百姓也没什么钱吃大鱼大肉，喝酒的目的就是要把自己送进醉的状态里，因为二锅头的口感可以说是酒里最差的，喝二锅头是为了精神享受，而不是满足口腹之欲。北京人会在不同场合，在不同心情下把握不同的醉的程度，这叫超脱吧。
　　我喝酒最省钱的一次，也是记忆最深的一次，是在一个中午，和一个同事，不愿意吃食堂的饭，到小胡同的路边吃刀削面。在路边做刀削面的一般都外地人，是城管重点打击的对象，夫妻两口，一个削面一煮面，还一个小伙计打杂，伙计大概是新来的对环境不了解，就问：“这洗碗水往哪倒呀？”
　　在削面的男人用手一指左边的垃圾站：“倒那就行。”
　　伙计倒回来又问：“上哪里打水？”

　　削面的男的不耐烦了，一指右边：“厕所呀，怎么这么笨呢！”
　　左边七八个垃圾桶，右边男女二厕所，我们在中间，各要了一碗刀削面：“要大碗的，肉丁卤的，快啊。”随手拿出自带的大二（一斤装的大瓶二锅头简称），又要了盘拌豆腐丝。
　　现在我都纳闷，在那个环境，那个饭菜我们俩是怎么把一大瓶喝下去的。
　　二锅头是北京的一个符号，虽然这个符号并不高贵，还有点寒酸，但它确是普通老百姓本质的表现，直截了当，无我无畏！
　　“二锅头没了，干脆买一箱，十一要喝，不能断。”
　　“喝！喝！喝死算！”
　　“五年前要不是靠这二锅头壮胆儿，我敢签下购房合同吗，现在再也买不来那个价喽。”

　　老婆不说话了，下楼买二锅头去了。

日期：2007-9-20　10:42:04

　　一顿饭的力量
　　１９７６年７月２８日的唐山大地震对北京人的影响是巨大的，这不只在于这场自然灾害本身，而对北京人精神的摧毁，北京人从那一刻起，知道了，天下真的有许多事，让狂傲的北京人束手无措。“没事儿”这句充满自信的口头语，从此打了折扣。