当然像安纳西湖边午餐的吃法也十分惬意，无论奶酪、醺肠、橄榄，在入口瞬间总能让人联想到它们背后复杂的加工工艺。这就像用舌头欣赏一门艺术，会让人感到回味无穷。
日期：2010-12-25　08:42:01

　　零七五 东欧也有798

　　2009年7月
　　斯洛文尼亚，卢布尔雅那
　　马特库瓦艺术村与卢布尔雅那火车站隔街而望。它的前身是南斯拉夫一所兵营。南斯拉夫解体后，这里被城市艺术家接管，这很像北京的798或者纽约的SOHO，自由和激情是他们在这里创作的两大元素。
　　世间艺术家可以大体分为两种。第一种专门负责制造真善美，比如法国的闻香师和意大利的鞋匠，但他们的艺术却因为利益的潜移默化而更接近于匠人。另一种只遵循自己内心的表达，不管是否被接受，无论是否真善美，他们只用画笔、音乐、及一切破铜烂铁渲染生命中压制不住的色彩。
　　如果你喜欢后一种艺术，那你也一定会对这里着魔。这里无一物不设计，无一物不诡异。原来的兵营被改造成酒吧，露天空地成为造型奇特的舞台，一切都按照反传统的方式。

　　比如入口处的一面刻满乳白色怪物浮雕的墙壁，让艺术村一下子从四周单调的建筑群中脱颖而出；比如在这里可以看到世界最大的涂鸦老鼠，光尾巴就比一辆汽车还长；最夺人眼球的一组设计是几个长着大脑袋表情夸张的精灵，莫非《指环王》的导演就是从此处汲取的艺术灵感？
　　不过政府里的保守派和挑事闹事的光头党都把这里看做眼中钉，但艺术家们却一次次用生命捍卫这一方自由天地。
　　直到今天，这里仍旧吸引无数艺术圣徒赶来朝圣，但他们信仰的不是耶稣，而仅是内心的一点纯净。
日期：2010-12-25　08:43:05

　　零七六 有一种生活叫做波西米亚

　　2009年7月
　　捷克，布拉格
　　波西米亚本来只是个地名，专指捷克境内包括布拉格在内的广大区域。可现在这词却被潜移默化地当作形容词用。波西米亚服装，波西米亚啤酒，波西米亚生活方式，仿佛只要与波西米亚沾边，就和特立独行、离经叛道差不多远了。而这词的核心卖点就是怪诞，捷克政府自然不会错过这天赐良机来炒作自己的旅游生意。
　　骷髅教堂位于小镇昆塔霍拉郊外，与布拉格相距90公里。从外面看这里与一般教堂无异，浅灰色外墙，头上顶着十字架，建筑规模也不算大。可一旦走进教堂，就好像走进了白骨精的洞穴。数以万计人骨排列组合成视线所及的全部。中世纪时一场瘟疫让周围村民死伤过半，教堂里积骨如山，后来埋不胜埋，坟垒几乎把教堂围得水泄不通。一个教士为了化解这场人骨危机想出了一个办法，他让工匠先把尸骨分门别类，再用这些骨头制作成教堂里的所有装饰摆设，这样既可以让往生者灵魂与上帝同在，又能让教堂与众不同。其中最有代表性的是一盏位于教堂正中的人骨吊灯。灯架是粗壮的大腿骨，吊坠是互相勾连的下颌骨，头颅充当烛台，这种噬魂的华丽让每一个慕名而来的参观者都会仰视至少半分钟。

　　最近几年，刑具馆和蜡像馆在捷克境内如雨后春笋般开成了连锁店。它们也不负众望地多次在好莱坞恐怖电影里出镜。无论是《客栈》里把几个年轻人折磨得魂飞魄散的屠宰场，还是把真人扔进蜡油锅的《恐怖蜡像馆》，都让我在参观前心里预支了一份恐怖。在布拉格查理大桥旁边的一幢四层楼里，有一座捷克最大的刑具博物馆，里面用实物、图片及影像展示了中世纪刑罚创造者的丰富想象力，原来那些砍头分尸的斩立决刑具并不可怕，真正的恐怖来自于意识尚存时的身心折磨，所谓生不如死，就是不知道还有什么痛苦等在后面。

　　与世界其他蜡像馆明快光线设计不同，布拉格蜡像馆的调子都偏黑偏暗。而且看上去每尊蜡像脸上都挂着一丝诡异的微笑。当然现在最火的蜡像属于刚刚过世的流行天王迈克尔杰克逊，他被安排在蜡像馆的压轴位置。谁敢说他的一生不是波西米亚的最佳注脚？
　　还记得那天早晨，我在里昂的酒店洗澡。听到CNN新闻中传来MJ的名字，以为那50场音乐会又加场了,赶忙裹着浴巾跑出来.没想到看到的却是担架，直升机，角标还挂着LIVE的字样。随后噩耗传来，King of Pop，心脏已经停止跳动。我对着电视的面孔一时不知该摆出怎样的表情，因为这一切都像玩笑，就像几年前那个愚人节一样。
　　随后我又走了许多地方，发现他从未在眼前消失。无论捷克小城的蜡像馆，还是戛纳街头的艺人表演，他永远是主题，永远是那个让人停下脚步的理由。他用他的舞步，他的歌声，他的极致，他的独行，把自己的传说变成传奇，把传奇变成神话。其实MJ永远都不会走，在爱他的人心中。
日期：2010-12-25　08:44:43

　　零七七 查理大桥走九遍
　　2009年7月
　　捷克，布拉格
　　坊间流传这样一种说法，只有把查理大桥走过九遍才算来过布拉格。初听此言我嗤之以鼻：来来回回不过是座大桥，走一遍和走九遍能有多大差别？但机缘巧合，由于所住客栈位于老城，而布拉格古堡在沃尔塔瓦河对面，查理大桥作为联通两地捷径，每天从老城到古堡的习惯性散步的的确确让我把这座桥走了九遍。走过之后，发现每次过桥看到的风景竟然都不一样。
　　清晨过桥时，阳光正好把河对岸的古堡照得熠熠生辉，仿佛高高在上的君主正在接受整座城市的朝拜。傍晚过桥时，光线又把老城照个亮堂，市井的喧嚣成为布拉格夜生活的主流。而逆光下的古堡也仿佛困了倦了，不知从哪里扯来一条黑毯披在身上，打个哈气，沉沉睡了过去。

　　出太阳的时候桥上最热闹，商贩和游客的密集程度让我只能以每分钟一米的龟速慢行。而下雨时的查理桥一下安静下来，从淅沥雨声中我却听到另一种更加磅礴大气的乐音，那是沃尔塔瓦河流淌的节奏，正是这乐音给了许多捷克艺术家以灵感，让卡夫卡写出《变形记》，让斯梅塔那写出《我的祖国》。
　　一天中除了早晚，其他时段过桥时的风景也不尽相同。如同商量好了似的，查理桥上的街头艺人都不在同一时段出现，这应该是出于良性竞争考量，他们也知道游客如果把硬币扔给第一个，那后面的除非技艺炉火纯青，否则被青睐的可能性就会大打折扣。上午堵住大桥的是个四人乐队，三个老头弹爵士，一个老头用低哑嗓音吟唱着什么，仿佛是在诉说大桥的历史。下午通常是几个从交响乐队跑出来赚外快的演奏者，他们只弹不唱，吸金能力有所下滑。一天中最精彩的表演由一个歇顶老头在黄昏时呈现，只见他把所有乐器都穿在身上，双手双脚和嘴同时发力，嘀嘀嗒嗒，一个人组成了一个乐队，难怪此时查理桥总是水泄不通。

　　一来一回总是双数，那九遍之说从何而来？开始我也被这数字游戏迷惑，但随后豁然开朗：最后一遍过桥后我没有从原路返回，而是沿河走到另一座跨河大桥之上。没想到从这里再远眺查理桥，却无意中获得一个全景视角。古堡、大桥、老城构成了一个完整的布拉格，看到这里，我终于对查理大桥走九遍的说法深信不疑。
　　在查理大桥旁看到一对年轻情侣。女孩拿着相机拍风景，而她自己又成为男孩镜头中的风景。其实查理大桥不用走九遍，只要你在看它第一眼时就确认这就是你最美丽的风景。